Juillet-Août 2005

JIM n°2

La cuisine du Gers

Mission impossible : trouver un cadeau à son épouse alors qu’elle n’aime ni le jazz ni le blues et autres enchantements sonores, et que, de plus, elle fait un régime… !

            Et pourtant, les confits de cuisse de canards à la peau craquante, les magrets si fins et si onctueux qu’ils donnent l’impression de manger à la table des dieux. Et le foie gras mi-cuit à s’en pâmer. Le pasherenc accompagnant le foie gras, la confiture d’oignon en sus. La salade de gésiers, et les vins : le madiran rouge, le saint Mont : vin des pèlerins, le floc sur le melon… Il reste encore tant à goûter : la garbure potage de nom et solide de consistance… Et dans les desserts : la croustade ou pastis (pâtisserie) gascon : un gâteau au pomme recouverte de copeaux fins de pâte croustillante et craquante.  

            Il en existe pour tous les budgets : gastronomique avec les bonnes adresses : Le Bastidon dans un cadre agréable avec piscine pour la sieste, grande cheminée, appareillage en bois… Les délices se succèdent. Le palais s’enchante et fait chanter les fourchettes, couteaux et cuillères. Les convives se taisent et savourent. L’hommage du silence est un des plus forts à rendre aux cuisiniers.

            Le coin du feu est un restaurant sis dans Marciac même, au contraire du Bastidon. La pluie pousse les festivaliers à y rentrer, mais ils reviennent pour le plaisir de la bouche. Ambiance élégante, feutrée. Service impeccable et convivial. Mais aussi des curiosités décorant le lieu : un antique gramophone au porte voix immense, couleur bronze oxydé ; des casseroles de cuivre rutilantes de forme ovale accrochées au mur ; une corne de chasseur pour bourrer de poudre le fusil ( ?) sur le haut de la cheminée… Il faut y revenir encore et encore.

            Une autre cuisine, plus familiale mais fameuse, est à dévorer à la Péniche. Le lac (où la baignade est interdite) retentit aussi des accords du jazz. Les cygnes se sont envolés à l’arrivée du premier bateau à moteur, les canards sont un peu distants (ils vivent dans un pays dangereux) et les poissons sont énormes, proches, mais peu goûteux ! L’endroit est agréable. Non loin, un cheval de trait dételé prend le frais, la calèche aussi d’ailleurs. Les voitures s’alignent sous les arbres dans l’espoir déçu d’une ombre les protégeant des ardeurs du soleil. Quelques pas, un escalier de pierre, et l’on rentre dans une péniche aménagée en restaurant. L’accueil est agréable. L’omelette aux girolles excellente… Du vin du Condomois (Corolle) vous est proposé, et du madiran tradition romane… Sur les parois de la péniche sont exposés les affiches du festival de jazz de Marciac depuis sa création, vers 1977. Des affiches au départ noir et blanc, lorsque le festival ne durait que trois jours en août, puis une semaine et aujourd’hui quinze jours bien remplis par le festival off et on.

            Pour toutes les bourses, c’est-à-dire que l’on peut se restaurer sur la place de Marciac pour quatre euros cinquante : un plat provençal au Grat’ail, une crêpe salée à la Bolée bretonne, ou encore les célèbres et fameuses pommes de terre garnies de la place. Une pomme de terre chaude garnie par exemple de fromage raclette et de lardons, ou alors de fritons (lard grillés)… Evidemment, il est aussi proposé une assiette de toasts de foie gras (bloc) accompagné de son verre de pasherenc blanc.

            Toutes sortes de saveurs attendent les aventureux. Mais, de toutes les baraques installées sur le chemin menant au chapiteau, le Macintosh a ma prédilection : la salade gasconne (gésiers, foie gras, magret…) est une gourmandise à savourer.     

            Le foie gras est une tradition gastronomique du Gers. Cependant, à cette époque de l’année, il est bien petit dans le ventre de l’animal. L’époque des chaleurs festivalières se prête peu à la préparation (à distinguer de la dégustation) du foie gras. Pour suivre une formation dans la préparation du foie gras, que l’on peut cuisiner soi-même, il convient de venir à Gimont. C’est bien plus loin en direction d’Auch et de sa superbe cathédrale classée par l’UNESCO. Gimont est une petite ville, de bien peu d’habitants et d’habitations. Construite sur une hauteur le long d’une rue, elle a gardé de son passé médiéval une église du XIV siècle et des rues au nom évocateur : rue des pénitents blancs, rue des pénitents gris, rue des pénitents bleus… Attention donc au péché de gourmandise. Gimont tient de novembre à fin mars des « grasses matinées », c’est-à-dire un marché au foie gras. A défaut de repasser par cette ville à cette époque il est possible de venir le mercredi matin : les éleveurs régionaux vous proposent leurs produits. La foule s’assemble, se presse dans la rue principale avec sourires et cette allure de sénateur convenant à ceux qui prennent le temps d’être heureux. Il faut dire que les halles en bois du XIV siècle abritent agréablement de la chaleur tout en charmant les yeux. Le nez quand à lui respire les effluves du marché mêlant épices et fromages, viandes et fruits…

            Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger… Mais dans le Gers c’est plus dur qu’ailleurs…

Signé : les gastronautes.

 JIM n° 4

A l’horizon des oreilles (n° 2 : spectacle in)

IBRAHIM FERRER EST MORT ! La nouvelle a frappé de stupeur et de chagrin les festivaliers de Marciac. La grande voix cubaine avait donné son dernier concert à Marciac trois jours auparavant. Il plane sur la ville du Gers une impression de mélancolie, d’adieu… Pourtant, the show must go on. 

Les discussions vont bon train. Lors du petit déjeuner où Bretons de Nantes et de Vannes, habitants de Marseille et de la Ciotat, et même un exilé de Troyes se retrouvent, le nom de Ferrer chantent sur les lèvres. Les anciens parlent avec animation de ce qu’ils ont découvert et vécu avec lui, les jeunots regrettent de ne pas en savoir plus.

Le soir, le concert sous le chapiteau (spectacle in) lui est dédié. Les gens s’assemblent, rejoignent leurs places, plus graves et moins bruyants qu’à l’accoutumée. L’écran s’allume mais la scène reste vide et sombre. Les écrans géants sont disposés de part et d’autre de la salle pour permettre la vision du spectacle aux 5 000 spectateurs et auditeurs, assis plus ou moins confortablement sur cet ancien terrain de rugby. Une voix retentit, raconte le don musical d’Ibrahim Ferrer… puis l’écran scintille. Un endroit gris, un homme à casquette s’avance. Une femme qui danse, un petit orchestre, et le vieil Ibrahim au teint hâlé et aux rides nombreuses chante. La voix se tait, à jamais. Puis son image prise à Marciac et nos mains qui applaudissent. Adios amigos.

Le spectacle est prévu en trois parties. Toutes consacrées au piano. Le déjanté Omar Sosa, le spirituel Abdullah Ibrahim, et enfin Kenny Barron et Mulgrew Miller dans un duo de piano à queue se répondant.   

Qui est Omar Sosa ? Son groupe est constitué d’un batteur immense et massif maniant les tambours africains et occidentaux, d’un guitariste beau gosse chantant en ouolof, et d’Omar Sosa. Le pianiste noir est affligé d’une barbichette fournie dégoulinante de sueur au fil de la soirée. Mais quel est son chapeau ? Une toque de chef cuisinier écrasée sur le côté ou bien un couvre chef exotique ? La musique est belle et généreuse, à la hauteur de l’excentricité affichée. D’abord une improvisation sur le nom d’Ibrahim Ferrer selon le rite yoruba. La virtuosité des mains d’Omar plaque des accords modernes et d’autres plus classiques. Un temps qui semble éphémère. Une touche enclenchée, et les échos de la musique retentissent… et finissent par mourir. Omar s’est levé, rejoint par le guitariste et le batteur. Union des voix sur le nom d’Ibrahim Ferrer. Deux rappels, la nuit sera longue à devenir demain (la soirée finira vers deux heures et des poussières du matin…).

Le sud africain Abdullah Ibrahim s’est converti à l’Islam et en a tiré un look de gourou et une musique marquée par la spiritualité que d’aucun disent géniale, et d’autres soporifiques. Déjà présent il y’a quatre ans le pianiste fascine par sa musique hypnotique. Virtuose, il multiplie sans poses et sans paroles de longues phrases musicales sereines… Comment fait-il pour fasciner un auditoire si échauffé par Omar Sosa ? La salle est captivée, mais est-ce vraiment du jazz ? Eternelle question posée par les puristes du jazz.

Puis vint le duo des pianistes Kenny Barron et Mulgrew Miller. Les deux pianos à queue disposés côte à côte pour ne former qu’un seul ensemble, les deux hommes posèrent leurs doigts immenses sur les touches d’ivoire. Dans un tourbillon de sons les deux hommes entamèrent un dialogue, sans partition, attentif à l’autre. Chacun s’accorda un chorus. Et, malgré l’heure très tardive, ils eurent de la part du public la demande de deux rappels.

Ainsi s’acheva une nuit et le début d’une journée riche d’émotion.

JIM n°6

Les paysages et la lumière

            Retour par le chemin des écoliers. La lumière du Gers éclate dans le ciel bleu. Malgré la sécheresse le maïs est vert et les grandes tiges sont lourdement chargées. Notre hôte a eu la sagesse de planter la céréale très tôt. Aussi, les racines ont eu le temps de se développer et puisent profondément en terre l’eau indispensable à la vie. Attention aux tournants sur la route, certains vélo-cyclistes roulent habillés en vert !

            Les routes suivent les limites des champs et ont, bien souvent, des tournants surprenants. Les parcelles de maïs succèdent puis cèdent la place à des espaces d’élevage. De robes noires, marrons ou charolaise blanche les vaches paissent avec un air de satisfaction réjouit. Un croisement. Sur un tronc noir à la splendeur d’ébène une coquille saint Jacques est clouée. A chaque carrefour une croix est dressée de pierre blanche ou de métal forgé et torsadé.

            Les héliotropes baissent leur tête noire, écrasée de soleil brûlant. Les courbes des collines donnent de la douceur au paysage.

            Les clochers d’églises de la région sont parfois octogonaux. Il est étrange de voir leurs faces anguleuses monter dans le ciel en quête de nuage à accrocher. Les églises sont petites et belles, anciennes parfois : celle de Gimont date du début XIV siècle. Quelquefois construites en briques, les édifices religieux montrent alors des parois rouges.

            A Marciac même, la place de l’office de tourisme est ornée de statues : un saxophone, et surtout un trompettiste. Il s’agit de Wynton Marsalis, musicien génial au grand cœur faisant beaucoup pour le festival : masters class, présence attendue tous les ans au festival, rappels nombreux sous le chapiteau : jusqu’à six fois. Une année même, le chapiteau dû être évacué du fait de la pluie une demi heure avant la fin du concert. Wynton est venu sur la place pour redonner en intégralité son concert !

            La place publique, au centre d’un carré de bâtiments à arcades, abrite les nombreux concerts du spectacle off. Les auditeurs s’installent sur les chaises, d’autres vont prendre une collation (pomme de terre fourrée, assiette de foie gras…) aux nombreux cafés et boutiques installées à la bordure de la place. Le café de Charles propose cafés, liqueurs, jus de fruits. Les vendeurs de cartes postales, de CD de jazz, les restaurants aussi, s’abritent sous les arcades. Les rues adjacentes offrent un spectacle animé avec les boutiques itinérantes émigrées du festival précédent de Vic Fezensac. La boutique « la cave » vend Tariquet, madiran rouge, floc, autres alcools et liqueurs. Une autre rue, et une dame nue, peinte en rayures blanches et vertes horizontales, propose l’entrée d’une galerie d’art. La statue énigmatique est pourtant belle.

            Des espaces de toile, blanches, rouge marquée du nom du sponsor en lettres blanches (la Dépêche), vert et jaune car c’est l’année du Brésil… on passe aux pierres taillées des abbayes de la région. Abbayes mais aussi témoignages antiques, tel les mosaïques de Séviac. L’endroit est superbe car on trouve des vestiges de thermes bien conservés. L’église de Tillac, à 10 kilomètres de Marciac, propose le festival de Monsieur Croche. La musique classique – de bonne qualité - régalera vos oreilles. Les statues de bois à l’entrée de l’église sont superbes. La charpente en bois est colorée, peinte en bleue et de divers motifs discrets et élégants.

            Bien plus loin, l’abbaye de Silvanes propose –presque au bout du monde, dans un espace reculé et arboré – un festival de musique sacrée. Les gérants de l’ancienne abbaye cistercienne demandent deux euros pour visiter le lieu sacré. L’orgue immense et moderne s’élève à l’arrière de l’entrée. Les colonnes présentent des chapiteaux aux motifs variés. Parfois, des traces de polychromie font discerner de fausses colonnes en trompe l’œil, peut-être de l’époque renaissance. En dessous des vitraux une statue de Vierge, abritant un enfant et un globe de domination, est de style ancien.  Mais la salle capitulaire est occupée par une chanteuse, le scriptorium par toute une foule d’apprentis yogis. La visite est pire que décevante ! Frustrante !

            Les paysages rencontrées lors du retour sur le plateau du Larzac sont variés, étranges : parfois verdoyants et d’autres fois steppiques, quasi lunaires… La bauxite, comme un épiderme rongé au sang, marque d’écarlate la terre. De rares tiges vertes constituent le faible pelage de cette terre. Sur les routes reliant les rares villages isolés, des écrits à la craie demande de l’eau pour le Larzac. Perchés, les villages se tassent maison contre maison, accentuant l’impression de solitude émanant des lieux.

            Verdoyante, la vallée des gorges du Tarn déroule ses méandres reposants, sereins. Les routes vertes sont étroites, dénuées de camions car les tunnels étroits et taillés dans le roc en un ovale irrégulier. Presque impossible de se croiser entre deux voitures, heureusement la circulation est très rare. Nous arrivons à Ambialet. Peu d’habitants, une belle centrale hydroélectrique ressemblant à un château renaissance, une vue sur le Tarn superbe. L’impression est superbe. Quelques marches d’un escalier à même le flanc des éminences et on aboutit à une église haut perchée. Une croix sculptée des deux côtés rongée par la pluie, le vent et le temps  jouxte l’église, hélas fermée. Un monument aux morts de la 1^ère guerre mondiale énumère les nombreux enfants de la petite patrie morts pour la grande. De chaque côté de cette grande plaque deux autres de 1923. L’une plus dépouillée, l’autre revendiquant pour les morts le droit d’une commémoration religieuse : « Ceux qui sont morts pieusement pour la patrie ont le droit de reposer religieusement selon leurs désirs ».  Je ne suis pas sur de la formule finale, mais l’esprit est bien celui-ci.  Sur le promontoire de l’église le regard porte loin, de chaque côté. Le paysage s’étend, immense. L’ombre étend son obscurité sur les forêts noircies et les routes en lacets. L’autre bord s‘est  abandonné au souffle d’un vent léger, secouant légèrement les feuillages d’or lumineux et d’émeraudes étincelantes.  Le pont enjambant le Tarn relie un petit village s’étalant le long de la ligne des monts et l’hôtel de l’autre bord, puis des champs défilant le long de routes interminables, toutes en virages. Arrivé au point de vue, il faut se mettre debout sur le banc pour admirer, en dépit des broussailles abondantes, la pente des collines déclinant jusqu’à l’horizon parcellé de vert et d’or.  Sur une hauteur, une ferme, un village… Horizon broussailleux, éclatant de couleurs et de beauté.

            Pour quitter la vallée nous suivons le Tarn dans ses boucles, sa lumière verte affleurant des eaux paisibles. Remontant, nous trouvons un flot toujours plus abondant du fleuve, à chaque fois que nous dépassons un « petit » barrage hydroélectrique.

            De la modernité à l’aspect médiéval d’un château occitan, la distance est courte. Le village touristique de Brousse le château est paisible, malgré l’encombrement des voitures dans les rues. Le cours d’eau étale son onde avec quiétude, bordé de fleurs et de plantes d’eau. Au dessus de l’eau s’avance un pont pavé de pierres irrégulières. Au centre du v inversé et aplati s’élève une croix peinte sur lequel meurt le Christ. Parvenir au château demande de parcourir une pente de pierres pavant  des sentiers rudes. L’église est apaisante, malgré la proximité toujours inquiétante du cimetière.  Le château, perché au haut d’un monticule, déploie ses tours, en demi-gorge pour ne pas permettre à l’assaillant de prendre avantage de positions conquises. Des orifices servent d’archères pour les armes à feu, le trou rectiligne au-dessus de lui permet de viser. Des légendes sous forme de personnages en cire conte l’histoire de cette princesse kidnappée à six ans pour un mariage avec le châtelain, dans une autre tour a vécu un homme capturé pour le plus grand profit du seigneur. Il a vécu la captivité jusqu’à sa folie puis sa mort. Dans le logis du seigneur, le four est installé au dessous du pigeonnier, ceci donnant aux volatiles une agréable chaleur. Le puit dans le donjon permet d’éviter la soif lors de siège. Plus loin, la tour picard est peu élevée par rapport à ses légendaires 45 mètres. Il ne reste que peu de choses…

            La légende rencontre les souvenirs. Le retour est maintenant proche…  

Récit de voyage (mi février 2006)

            Autant j’ai dû défaire et remonter trois fois la chasse d’eau des toilettes de l’hôtel rémois une semaine auparavant, autant la chambre d’hôtel de Gerardmer est immense et luxueuse. Le lit devance les désirs de Cythérée par sa grandeur.  Dans la salle de bain : séchoir, double vasque, petits luxes quotidiens…

            Monts, habitations, tout est fondu dans une même volute blanche de neige. Nous sommes à Gerardmer dans les Vosges. L’hôtel abrite piscine, jacuzzi (de Zola) et même un sauna.

            La pension complète nous est assurée. Deux hôtels : un, luxueux,  pour le soir avec des repas comprenant un potage (duchesse du Berry…) puis un poisson, une viande, et enfin le choix entre fromage et un exquis dessert. Les nombreux couverts suscitent l’interrogation. Tous les soirs le repas change. Ce qui n’est pas le cas dans l’autre restaurant. Le repas reste identique sauf à prendre le menu du jour, bon et copieux bien sur. Le cadre aussi est différent.

            Le midi nous voit assis auprès du feu de la cheminée. Le décor cherche à imiter la rusticité convenant à un restaurant de terroir : meubles en bois massif, panneaux décorés, poutres apparentes… Sur les nappes tissées de carreaux rouges et de lignes vertes brillent couverts et carafe d’eau. Les grandes vitres laissent se déverser la lumière grise et blanche du ciel et de la neige. Posés sur un faux plafond, deux pantins de manège donnent leurs noms au restaurant : un grand coq et un âne.

            Au menu de solides plats du terroir : pâté lorrain et salade, ailes de raies concassées… clafoutis aux mirabelles…

            Nous nous reposons à Gérardmer où Marie souhaite skier comme d’autres partent à la chasse : sur les pistes du cerf, du loup, du lynx, du chevreuil, du renard, du sanglier et de ses nombreuses bosses. Semblable à une schtroumphette dans sa combinaison bleue, Marie est radieuse, heureuse, fatiguée.

            Dans Gerardmer même, nous sommes à la recherche d’un cadeau pour ma mère : la rare angélique. Cela nous permet de découvrir la ville. L’église aux briques presque mauve ; massive dans son corps, allongée dans son clocher. Elle est récente car l’ancienne a brûlée le 22 juin 1940 du fait des Allemands. L’intérieur est sombre sous de hautes voûtes. Les cartes postales la montre plus riante, illuminée les soirs de fêtes.

            Juste à côté de l’édifice, un digne monument aux morts, gris, dégagée de la neige, porte sur ses flancs comme dans toutes les villes de France le nom des martyrs de la liberté nationale.

            Nous reprenons la poursuite de notre visite de la ville et la poursuite de l’angélique. Magasins Wolfberger, de vins fins et d’eaux de vie ; maison de l’artisan offrant liqueur, saucissons de montagnes et jouets en bois ; maison de montagne proposant sa liqueur de mirabelle, son miel et ses fromages… nulle part d’angélique, partout des bonnes odeurs.

            Dans la ville blanche, la neige est propice aux batailles où les boules s’échangent et les rires fusent. Mais Marie, peu nerveuse, se laisse parfois viser sans beaucoup se défendre.

            Le manège de bois a vu de grands enfants demander « deux tickets pour adultes ». Récitant la formule magique de Marie Poppins « Escalidocious », nous chevauchons, et tournons, et passons et repassons dans les tours où nos chevaux de bois nous élèvent et nous abaissent alternativement.

            La musique du manège nous fait rire ou songer : macaréna, docteur Jivago… Marie hérite d’un surnom russe dans le froid qui nous assaille : Maroussa, petite Marie. Nous nous promenons en amoureux jusqu’au lac de Gérardmer. Marchons autour du lac, puis sur celui-ci, gelé. La neige et la glace nous entourent. Ici et là, des bonhommes de neige nous sourient et nous adressent des sourires surmontés d’une pomme de pin en guise de nez. Le coucou d’un bras maigre constitué d’une branche fine de bois nous accompagne un instant. Les chalets s’échelonnent, parfois proche et massif et de couleur rouge, parfois éloigné et s’étageant sur les hauteurs avoisinantes.

            Nous nous brûlons les lèvres en sirotant un chocolat chaud, riant, regardant le soir venir en prenant des teintes diverses. L’orangé strie le ciel de bandes horizontales, puis le blanc devient bleu et la neige semble resplendir comme du lapis lazuli.

            Nous rentrons, heureux, accolé l’un à l’autre comme de jeunes amoureux.    

            L’hôtel apporte le réconfort de sa chaleur…De Marie, beaucoup laisse supposer qu’elle est la réincarnation d’un poisson… mais des eaux tropicales.  Au sortir du sauna et de sa chaleur sèche le jacuzzi semble trop froid, elle préfère la bain bouillonnant de la piscine chauffée. Caldarium, frigidarium, tépidarium… Peut-être est-elle aussi l’incarnation d’une professeur de latin ?   

             J'ai très longtemps hésité à mettre ce J'évade en ligne. En effet, il a un degré d'intimité intérieure plus intense. Cependant, les encouragements de mes amis très proches, les demandes multipliées pour savoir comment s'était déroulée la remise des prix à La Baume, et enfin la "rencontre" avec Charles Juliet m'ont incité à franchir le pas.

             De Charles Juliet - dont les écrits et la vie se rejoignent -, l'oeuvre et la réflexion m'ont incité a avoir le courage de parler de mon intériorité. Le but étant d'écrire non sur moi, mais sur le "vrai", le sentiment nu et fort face à l'instant et au monde. La quête intérieure se déploie à travers l'écriture. Cette optique, sans l'avoir formalisé avant de lire récemment les réflexions de Charles Juliet, je la pressentais et la vivais. Aujourd'hui, je tente de la retranscrire.